１００円玉の対価

　とにかく手軽に、そして気軽に、写真を撮るスタイルが自分には合っておりまして、写真を綺麗に撮られる方のサイトやweb撮影教室を読んでも、あんまり自分のやり方に活かせてないのが口惜しいのですが、それなりに模索はしてきておりまして、今の撮影環境はこんな形になってます。



※9/27追記
　フィギュアクリップ補足ブログさん、ace-FMさんにて記事紹介いただきました。ありがとうございました。

※9/27追記2
　Kimagureman! Studioさんにて記事紹介いただきました。ありがとうございました。
　本格的に撮影してらっしゃる方に評価して頂けると何だか恐縮します（汗

※10/4追記
　GRASSBLOG あおくさにっきさんにて記事紹介いただきました。ありがとうございました。
　連射機能・・・ふむ、WHFの会場でもそういう撮り方される人は居ました。次のカメラをチョイスするときには検討材料に・・・。





　パソコンラック改、撮影環境ver3。
　使用カメラは CASIO EXILIM EX-Z57です。
　三脚無しでの撮影ですが、テーブル部分に腕を置いて撮影しても、テーブルの強度とラックの重量によりかなりの安定度があり、手ぶれにくいです（と思います）






　ラックはエレコム製、MD-34。
　スチール製です。





　スクリーンには白のサテン生地を使っています。
　半光沢があるのでレフ板のような効果がある（と思ってます）
　パソコンラックのフレームには磁石で固定してありますので、付け替えも洗濯も易しい仕様。





　クリップライトは蛍光灯タイプです。
　光を和らげる為のトレーシングペーパーも磁石で天板に固定。





　フィギュアの高さによってスチロールブロックの段数を調整します。
　色が異なることに意味はありません。




　初期の頃に用いていた撮影台です。スチロールブロック、そしてスチレンボード。
　最近でも偶に、撮影の高さを稼ぐのに使います。
　あと、大きさ比較用の１００円玉。





　レフ板代わりの鏡。
　バックミラーに使用されていた変形凸面鏡です。





　何年か前のBlackCatボイスフィギュアの重量調整用のオモリです。
　ポリストーン製で捨てるのに困ってずっと家の中に放ってあったのですが、被写体の高さ調整や重しに使えることに気付き、道具に昇格させました。






　ラックの梱包に入っていた衝撃緩衝スチロールです。
　たまたまレフ板代わりに使ったら調子が良かったので、これも道具になってます。




　では次に、恥ずかしながら自分なりの写真の撮り方など。

　初期の頃の撮り方はこんなでした。





　再現イメージです（汗
　引っ越してしまったので完全再現は無理です。
　当時、部屋が狭くラックもスクリーンも無かったので、バックは青いカーテンで（汗
　部屋の蛍光灯のほぼ真下にてフィギュアを明るくし、鏡で影の面にも採光を試みてました。

　以後ずっとライティング方法は踏襲していて、被写体に向かって右上から１灯で照らしてます。





　最初は640x480ピクセルで撮影して、そのままブログにupしてましたが・・・





　結果が同じ写真の大きさなら、大きいサイズで撮って縮小した方が綺麗に見えることを思い出し、1280x960ピクセルで撮影して、後から640x480サイズに小さくする方法に変更しました。





　さて、スチロール・レフ板の効果ですが。







　スチロールを置かない場合はこんな感じ。





　スチロールを置くと、かなり影が消えてくれます。
　スチロールの種類にも依るかもですが、このスチロールはかなり光を反射します。

　あと鏡を持たなくて良くなったので、カメラに左手を添えられるようになりました（笑





　それと、最近採用したテクニックは、２秒タイマー。
　ずっと実際の撮影での使い方が不明でしたが、あるHowToサイトにヒントがありまして。
　手ぶれを抑えるのに有効なんですね。



　さらに造形が複雑なチューア・チュラムの場合だと。





　これが・・・






　こんな感じに、フリルの内側もかなり明るめに写ります。
　本当ならスチロールは写らないようにしますが、ここでは敢えてフレームイン。






　高さを上げれば、もっと明るく撮れますが・・・
　チューア・チュラムの場合は、ブロック１個半くらいの高さが丁度良いかも。






影がある方が見映えする場合もあるので、色んな角度から見て撮影するのは楽しいですね。




　撮影後、IrFanViewというフリーソフトで、向き・サイズ縮小・明るさ・色合いを一括処理して、記事用の写真完成としてます。